3D Max

Soy Técnico en Animación Digital egresado de ORT en el 99.
Pero ya experimentaba con 3d Studio desde antes que fuera "MAX" jaja.
En sus primeras versiones para DOS, en un 80386 con UMA, la tecnología de punta en su momento (1994). Recuerdo que mis padres pagaron 3600 dolares por esa computadora!
Pero en sí era un clon con un case bastante genérico, pero con monitor Super-vga de 256 co-lo-res!!
En fin, me puse nostálgico.
El tema es que me gustó desde siempre y conozco el 3d Max a fondo, algo de Poser, Swift 3D para tener efecto 3d en Flash...

Sin mas presentación:

Para la buena suerte virtual.

Trampa urbana.

Palomón San Valentin

Gradilla de tubos con químicos coloridos.
Experimentando efecto de reflexión/refracción para simular vidrio.

Una Minigun: diseño portátil de la ametralladora Gatlin.

Un teclado de PC gelatinoso :)

Inspirados en mi laburo en los laboratorios de los hospitales.
Sigo experimentando con reflexiones y refracciones.

En una época me dio por la agricultura.

Para Halloween.

Da miedo, es lo q tiene.

Uno mas choto q el otro.
Pero se vendieron bien en su momento.

Producción en masa de cajas misteriosas.

Esto fue para el catálogo de una página que alquila y vende insumos para logística y almacenamiento.

Patrón "seamless" de monedas gringas.

Hice varias temáticas sobre dinero.
Escaneé un dolar de plata y una de centavos, hice las monedas 3d.
Copie 10-20 monedas de cada tipo y las ubique en el espacio 3d simulando que estan amontonadas sobre una superficie formando un cuadrado aproximado.
Un monton de monedas cuadrado, o sea.
Luego copié ese cuadrado formando un cuadrado mas grande de 2x2.
La idea es hacer un "patrón sin costuras" o "seamless pattern" en ingles.
Un sistema muy usado para hacer un dibujo que se repita infinitamente, como el "pie de poule", un diseño clásico.
Entonces, acomodé las monedas del borde de los cuadrados para que "encajaran".
Apoyando la del borde de un cuadrado sobre la del borde del otro, espero explicarme.
Asi puedo hacer un mar de monedas, si quisiera.
Terminado? no!
Al contrario que en el "pie de poule", aca el objetivo es ocultar el patrón repetitívo.
Cuando amontoné las monedas, algunas quedaron en posiciones "atipicas". Estas monedas delatan el patrón repetitívo. Puede verse una cuadricula de esa configuración atipica al repetir el patrón. Aruinando el efecto que queremos lograr de un mar de monedas únicas.
Entonces reubiqué las monedas llamativas a posiciones mas "estandar".


Aun asi, al repetir el patron para llenar el cajón, se notaba la repetición, asi que moví las monedas que me pareció que lo hacían mas evidente.
Estudiando la imagen se puede descubrir la repetición, pero creo que no es evidente a primera vista.
No sé si daba mas trabajo todo eso o llenar el cajón con monedas de a una, pero ese proceso tiene el poder de aplicarse a mares infinitos, y fue una excusa para intentarlo.

El mismo concepto aplicado a doblones de oro con menos pretensiones realistas.

Montacargas grande.

Hice la canasta artesanalmente, entrelazando el mimbre virtual :)

He puesto a varios personajes de la cultura popular occidental sobre montacargas.
A laburar!!

Leprechaun de St. Patrick.

Experimenté con la creación de pelos y usé mis viejos doblones aztecas, modificados.

No podía faltar el gordo de la Coca!

Hice esta otra versión, es la dualidad del gordo.

Desde que USA puso 30% de impuestos a las comisiones sobre las ventas, cerré mi porfolio en Shutterstock.com. Ni un mango, manga de putos!
Cobré lo que tenía acumulado antes de que pusieran los impuestos y cerre mi cuenta.

En animación, me hipnotizan los loops o bucles visuales así que he creado un varios. Y alguna animación con guión.
He participado en la producción de varios stopmotions, pero hasta ahora ningun proyecto en 3d grupal.

Enlace a mi canal de Youtube.com

Mis proyectos pretenden ser, mas allá de buenos o malos, originales.
Arranco de cero, aprendí que en general lleva menos tiempo crear una malla o material que buscar algo que se adapte a nuestros sueños en una biblioteca en DVD o el Emule. El tiempo de la búsqueda+adaptación a la escena suele ser igual a crear el objeto.

Y el resultado suele ser mejor, o mas harmonioso con resto de la producción.
Muchas estrellas se tienen que alinear para que encontremos lo que buscamos rápidamente.
Uso imágenes bajadas de google como mapas, pero muy procesadas, porque generalmente no encuentro exactamente lo que busco.

Video Mapping sobre el lado oscuro de la Luna.

Concepto:
Todo el revuelo causado por el Video Mapping en la fachada de la Universidad realizado por mis compañeros de clase me dejó pensando.
Mapping sobre la Luna!
Sobre el lado oscuro de la Luna cuando esté nueva, más exactamente.
Un Video Mapping que todos podamos ver, o al menos medio mundo.
Igual se puede repetir del otro lado del planeta cuando la luna esté nueva de ese lado.
Googeleé buscando algo similar, solo encontré mapeo de la superficie de la Luna, que no es lo mismo que proyectar una imagen sobre la superficie.


Desarrollo de la idea:

Superficie a proyectar:
Como se trata de una esfera, la superficie utilizable no es toda la circunferencia visible desde un punto de vista dado. Llegando a los bordes de la esfera se pierde eficiencia y la imagen se distorciona.
Tomaremos una circunferencia de un radio de Luna de diámetro.
Una circunferencia en el centro del lado oscuro de la mitad del tamaño total.

Lo que nos dá una superficie de 1700x1700 Kms aprox.
2,3 millones de km^2, como dos veces Colombia.

Velocidad: 1022 km/s
Nuestra pantalla no esta fijada a la tierra, vuela, y rapido.
Tenemos que ser capaces de seguir el movimiento con exactitud.

Distancia:
Dist. Tierra-Luna= 384.400 Kms
Este viene siendo el mayor problema, es muy lejos, para el área a proyectar.
Las perdidas y distorciónes por la refracción al salir los rayos de la atmósfera y luego viajar tanta distancia pueden ser un problema.
Lo mejor será poner en órbita un satélite con los lasers y sus sistemas de espejos.
La distancia ideal rondará los 50.ooo kms, adivinando.

Tamaño del pixel:
Dada nuestra pantalla de 2,9 millones de kms^2 tenemos que averiguar el tamaño de nuestro pixel
Si tenemos 640x480 pixeles = 307000 pixeles.
2,3 x 10^6 km^2 dividido 0,307 x 10^6 pixeles = 7,5 kms^2
Como medio Montevideo alumbrado con una sola luz.

Potencia del laser:
La cantidad de lux (lumenes / m^2) necesarios para que la luz vuelva y sea visible en la tierra es algo dificil de estimar.
Pérdidas en la atmósfera, la superficie es de un gris irregular...
Para tener perspectiva, el sol nos da 800 lux sobre la superficie terrestre una tarde templada. Sin atmósfera, a la luna le llega mas.
Pero cuando la luna esta llena hace que no necesitemos luz para caminar de noche y opaca a las estrellas. Necesitamos mucho menos que eso, creo.
Aca voy a adivinar de nuevo: 200 lux

Potencia del laser 2:
Nuestros pixeles de 7,5 kms necesitaran 200 lumenes por m^2
200 lux = 200 lumen / m^2
7,5 kms^2 = 7,5 x 10^6 m^2
7,5 millones de m^2 a 200 lumenes cada uno, entonces necesitamos 1500 millones de lumenes distribuidos en esa superficie.
Como alumbrar media ciudad con una sola luz.
Ahora necesitamos convertir a MegaWatts para tener una nocion mas concreta de la potencia.
El maximo de eficiencia posible hasta ahora es 683 lumenes por Watt.
Pero no en un laser. Un laser daría 100-200 lumenes por Watt, adivinando en parte, aca tambien.
Lo que nos deja un laser de: 1,5 x10^9 lumenes / 150 lumen / Watt = 10 MegaWatts

http://en.wikipedia.org/wiki/Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)En la Wiki dice que el Laser mas potente en construcción es de 100 Mega Watts, 10 no serian problema.

Potencia del laser: 10 MegaWatts
Esto es algo bastante dificil de estimar, con mis conocimientos de wikipedia, sin ensayos prácticos o simulaciónes por computadora.
No queremos que brille como iluminada por el sol, la luna. Es demasiado!
Con que sea levemente visible la imagen alcanza.
En todo caso 10 MegaWatts no es algo descabellado, existen lasers mas potentes que eso.

La primera prueba no debe ser demasiado ambiciosa.
Pero no estaría bueno tomarse todas las moléstias y que al final no se vea nada :o/
Poner en órbita un satélite artificial cerca de la luna con un laser de 10 megawatts ya es suficiente reto.
La energía requerida hace complicado instalar un laser tan potente en un satelite artificial.

Necesitará su propia producción energética. Hay que instalarle un reactor de fisión atómica como los que usan los submarinos.
Hay que elegir el reactor nuclear que de mas poder con menos peso.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_small_nuclear_reactor_designs

Me gustó este:
http://en.wikipedia.org/wiki/Toshiba_4S

Poner un reactor de uranio en un cohete a reacción de hidrógeno puede ser divertido.
Sobretodo si el cohete revienta escalando la atmósfera.
Lo ideal sería armar un modelo simulado en computadora para predecir y calcular mejor.
La experiencia es la madre de la ciencia y la abuela de la simulación.

Qué proyectar sobre la Luna?
Con un solo laser y un juego de espejos podemos dibujar con lineas.
Similar a los lasers de las discotecas de los 90' y oo's.
Lo mas simple, un Smiley gigante :) Es bastante facil de generar con un espejo en movimiento.

Ese sería el primer paso y con mas tiempo ir diseñando un Megaproyector con entrada VGA que nos permita proyectar video desde un pendrive.
No me siento capaz de crear un audiovisual digno de que medio planeta lo vea proyectado en la Luna.
Sino van a tener que pensar algo ustedes.
Llegado el momento se hara un concurso o algo.
Estamos ultimando detalles para que todo salga bien.

Bajo-trombón óptico de dos cuerdas

Idea:

Es un concepto conocido, el de sensar opticamente la vibración de una cuerda de guitarra.
Las guitarras electroacusticas con sensores opticos no bajan de varios miles de dolares. No investigue aun, pero involucra electronica muy compleja. Son guitarras con microprocesador, por lo que vi.
La idea es construir una con poca plata y partes accesibles en cualquier casa de electrónica.
Con un diagrama electrico muy basico conectando el sensor casi directamente al parlante.


Foto de un bajo de cuerdas de silicona "profesional" digamos.
No sé si este en particular tiene microfonos ópticos o piezoelectricos, pero ciertamente tiene cuerdas de goma. Los Ashbory parecen ser los mas populares.

Empecé diagramando en 3d MAX.

Primer prototipo:


Luego de analizar el primer diseño e investigar un poco surgíeron posibles mejoras.

Segunda versión del prototipo:


Tiene manijas para estirar individualmente cada cuerda.
Y el riel es mas largo para permitir mas movimiento.
La idea es encontrar la nota estirando las cuerdas con la manija, no solo apretando la cuerda contra el brazo con el dedo.
Se puede afinar y luego hacer marcas del riel correspondientes a cada nota para encontrarlas facilmente.


Desarrollo:

Pensaba usar elasticos de "pulpo" de los que se usan para atar cosas.
Pero encontré elasticos de silicona en Siligom. Aca en Montevideo, ellos los extruyen del diametro que uno quiera.
Yo compre tres medidas que ya tenian hechas. Les conte para qué los quería y me hicieron precio "para estudiantes" jeje

La silicona tiene mejor memoria que el caucho natural y resistencia al estiramiento casi sobrenatural. Pagué alrededor de 1 dolar el metro dependiendo el diametro.
No creo que sea la misma composición que los instrumentos profesionales, si vale la pena comprare cuerdas "pro" de silicona, en el Palacio de la musica vi.
Compré fototransistores, leds, resistencias, etc.. en Eneka.
No conozco las especificaciones, me guiaré por la experiencia.

Hice un primer experimento del sistema, lo mas simple posible:

Esta primera prueba no funcionó.
Aunque tengo un voltaje de 0,3 V sin la cuerda y de casi 2V con la cuerda ocultando el sensor.
Aparentemente falta luz.

Seguí investigando en internet y encontre este articulo de alguien que solucionó todos los problemas por mi!

http://facultypages.morris.umn.edu/~keelerl/Site/base.html

Gracias, Len Keeler!

Actualización:
La solución de Len fue demasiado compleja para empezar, con una fuente DC doble, para +9V y -9V, resistencias y capacitores que no fueron necesarios en mi diseño.

Este es mi diseño y la onda resultante graficada:
Simple-simple...
Pero funciona bien y suena asi:
http://www.fileden.com/files/2009/5/14/2441655/bajo%20optico%202%20AMPTrim.mp3


Apariencia general del aparato armado con maderas, tornillos, cola vinilica, un transformador de celular, etc ...

Ese es todo el circuito de un sensor conectado al transformador y a la salida de audio.
El segundo sensor no esta instalado y se ve el agujero vacío.
Arriba izquierda se ve el led, el elastico y el agujero sobre el sensor de luz.


Actualización:

Ahora si, voy a hacer el circuito que hizo Len, con el 741.
Como sugiere Luis Anza cerré el circuito con una resistencia que limite corriente para que, cuando el fototransistor se sature al ser iluminado no se queme o a la entrada del amplificador externo, por dejar pasar toda la corriente que la fuente de alimentación es capaz de entregar.
Tomé la señal en paralelo a ese circuito, colocando un capacitor en serie que filtre frecuencias no deseadas a la señal.
Tal como Luis y Len sugieren. Como lo haría una persona normal jajaja
Igual tengo para decir en mi defensa que no quemé nada de nada probando mi versión supersimplificada. La conecté a la entrada de mic de mi netbook, a mi equipo de audio años '90, un amplificador de guitarra electrica, parlantes de pc chicos, monitores de estudio del 2010... Entradas "Line-In" pasivas y tipo "Microfono" alimentadas. Todos sobrevivieron!

Saqué cables largos desde los (-) de los sensores en el bajo, un positivo y un negativo para alimentar todo. Los conecté al protoboard donde armé el circuito que usando un 741, amplificador operacional de 8 patas.
Este chip esta disponible desde los años '60:
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_operacional
La resistencia a tierra de Len y Luis no funcionó para mi, poner una resistencia a tierra en paralelo con la salida de cada sensor hacía que dejara de sonar, asi que simplemente las quite.
Tambien recordemos que en diseño "menos es mas" y parte de esta premisa autoplanteada es la simplicidad extrema.
Asi que obviamente saqué la resistencia a tierra de cada sensor!
Luego de comprobar que todo funciona bien, hice una placa casera con retazos que compre a 1 dolar.
Pasé todos los componentes del protoboard a mi placa casera.
Es una artesanía laboriosa, la construccion de una placa a mano.
Pegué todo con pvc caliente a la madera del instrumento: la placa, los cables para que no colgaran y pegué tambien las baterias de 9V.
Agregué la tabla que dá forma de "T" para calzar el instrumento y poder usar una sola mano para estirar las cuerdas con la manija.
Sino se necesita la otra mano para sujetarlo, tres manos en total para usar el instrumento.
Asi funciona bien aunque se necesita fuerza para estirar los elásticos, uno puede quedar cansado al final de una ejecución.
Pero el ejercicio es bueno para el cuerpo, mente y alma :)
Al afinar el instrumento para que suene más agudo hay que estirar más los elásticos, necesitando mas fuerza fisica en la palanca para buscar las notas de esa manera.
Tambien hay que tener cuidado de no soltar inesperadamente la palanca porque se libera la energia acumulada en los elásticos y da un golpe fuerte contra el tope
Un amigo sugirió el uso alternativo de ballesta...

Fotos de la versión final del prototipo y un detalle de la parte de atras de la placa casera.

Ton-Bot

La idea es generar un personaje robótico interactivo. Muñeco con forma humana que extiende su mano izquierda con la palma hacia arriba.
En la palma de la mano hay un led y un sensor apuntando ambos hacia afuera de un agujero en la mano. De manera que una mano negra dará poca luz en el sensor y una mano blanca hara rebotar mucha luz dando voltajes mas altos en ese sensor.
Este personaje dice a intervalos parcialmente aleatorios "dejame ver tu mano para que seamos amigos" o algo similar, invitando a posar la mano sobre la suya con la palma hacia arriba. El sensor debe ver el dorso de la mano para que funcione bien, las palmas son todas blancas, mas o menos.
He pensado en otro sistema, con reconocimiento facial, que al detectar un rostro calcule la oscuridad de su piel. Eso seria mas sofisticado, pero efectivo.

La idea es generar una reaccion diferenciada en el personaje: si la piel de quien esta delante es "blanca", rebotara mucha luz del led sobre el sensor, desencadenando el mensaje "Amigo, viva el poder blanco!"
Y si la piel es oscura, rebotara poca luz del led al sensor, desencadenando el mensaje "No hay negros buenos, Fuera!"
El humbral que separa blancos de negros es evidentemente arbitrario y se calibra tratando de mantenerse en relacion con la poblacion local.
Que haya mas o menos dos negros por cada blanco, estadisticamente, por ejemplo.
Se puede calibrar con una simple prueba con 20 personas locales al azar, por ej.
Anotando el estado del sensor con cada uno y calibrando el sistema con el humbral en el voltaje promedio de todos o algo asi.



Abstracción:
La idea es marcar la diferencia entre robot y persona.
El robot, programado, no puede evitar reaccionar de la misma manera siempre, incluso si ese comportamiento daña a otros o a si mismo.
Un robot programado para agarrar una escopeta y matarse o matarte, intentara hacerlo con mayor o menor exito, segun el hardware y software disponible: una mano mejor diseñada y controlada hara mejor el trabajo.
Si analizamos a una persona en una situacion similar, el resultado es impredecible por otros motivos mas complejos.

El humano esta dotado de "libertad", la libertad de hacer otras cosas o las mismas de diferente manera a lo largo de su vida.
La libertad de reaccionar diferente frente a teoricamente el mismo estímulo, digo teoricamente, porque el segundo encuentro con el estímulo esta influenciado por la experiencia con el anterior.
Las personas tenemos la libertad de aprender y mejorar. O no hacerlo es la alternativa obvia que la libertad nos da.
La libertad de generalizar y prejuzgar, o no hacerlo teniendo en cuenta que nada es como parece a simple vista.

A todos nos ha pasado, prejuzgar y que se nos prejuzgue. Sino por el color, por otras caracteristicas de la apariencia personal o por pertenecer a cierto grupo, etc.
Y asi perder de tener experiencias que hubieramos valorado buenas.
Por no ver mas alla de la diferencia ... etc blablabla
A todos nos ha pasado, no aprender de los errores y actuar igual la siguiente vez. Roboticamente.

Mi robot tratara de simbolizar a los humanos en momentos de ese tipo, hermanos!
Cuando olvidamos la diferencia entre conocer un camino y recorrerlo!
Prejuzgamos de primera y muy equivocados.
Cuando nos volvemos hombres de ojalata!
Entreguense al amor sincero!
Disfruten cada minuto, hermanos!
Siiii el presenteeee ♫ El presente y nada maaaaAAaaaAs ♪
:$ eeh chau

Caja con inercia angluar oculta.

Idea:
Cualquier objeto girando rápido tiene efecto giroscópico.
Es el efecto por el cual ni las bicicletas ni los trompos se caen.
La rueda es un invento exelente pero no solo por ser redonda, si fuera cuadrada, igual sería un giroscópio perfecto. Siempre y cuando esté bien balanceada para poder girar rapido sin vibrar.
La rueda rota, no rota. No rota, si rota.

La idea es aprovechar un desajuste perceptual que me sucedió un par de veces usando discos duros externos.
El disco de acero dentro gira a 7200rpm: como es pesado y gira rápido se da un efecto de giroscópio muy intenso.
Al sostener en la mano esta caja que se deja mover pero no torcer sin estar sujeta a nada, se da un efecto mágico.
El detalle que rompe la ilusión es el cable de alimentación que se puede sustituir por una batería de laptop. El disco duro se puede intevenir para alimentar el motor directamente y ahorrar energia. Asi habrá autonomía de varias horas.
Tambien podemos aumentarle el voltaje y acelerarlo mas alla de las 7200 rpm :P
Niños, no intenten esto en sus casas: somos profesionales trabajando.

La idea es disfrazar el disco duro intervenido y su batería en algo que invite a levantarlo de la mesa por su "affordance".
Se puede incluso pegar fiduciarias a la caja y crear algun personaje 3d que, en realidad aumentada, se pelee con uno por la caja! no? jaja

Como funciona un giroscópio:
http://www.youtube.com/watch?v=cquvA_IpEsA

Desarrollo:

Hacer girar un motor de disco duro no es algo tan facil como pensé.
Es un motor de pasos y necesita un controlador.
Basicamente, el motor tiene varias fases (3-4) y hay que darles corriente secuencialmente.
Cada vez que se pasa de una fase a la otra, el motor da un paso que es una fraccion de los 360º.
Si se envia la secuencia "ABCABCABC..." repetidamente, el motor gira en un sentido, si se genera "CBACBACBACB..." gira en el otro.

Estuve investigando bastante la forma mas simple y barata de armar un controlador:
Lo primero en todos los diseños es un oscilador, que marcara el ritmo y velocidad con que se dan los pasos.
Las dos formas mas simples son con circuitos RC sobre 555 o schmitt triggers (40106).
Elegí el 555 por costumbre, un circuito mejorado que tiene un diodo hacia la pata de descarga y entonces se carga por una resistencia R1 y se descarga por R2.
Normalmente se descarga por R1+R2 lo que hace que R1 incida en el tiempo alto y el bajo de la onda. Aca una resistencia controla el tiempo alto y otra el tiempo bajo: Simple!
Lo siguiente es multiplexar esa señal en pulsos secuenciales sobre tres salidas que se van encendiendo de a una en cada subida de la señal de sincronismo armada con el 555.
Para eso hay varias soluciones posibles: desplazadores de registro (4014, 4015), contadores(4017), multiplexores, etc...
Al desplazador de registro hay que especificarle la secuencia 001 para que la haga desplazarse, conectar el final con el principio para que esa secuencia se desplace en circulo...
Es bueno para cuando queremos hacer girar el motor en ambos sentidos porq hay dos patas q controla la direccion del desplazamiento segun 01 o 10, 00 apagado.

Para esta aplicación me gustó el 4017, contador de a diez.
El 4017 lo hace simple!
Solo hay que poner la pata "4" al reset para que cuente hasta tres.
No permite contar para atras, pero aca solo queremos q gire y gire en un solo sentido, lo mas rapido posible.
Ahora tenemos tres salidas que se encienden en secuencia repetidamente, pero necesitan corriente.
La etapa de potencia la hice con tres BD411.

Al probar en protoboard logre muy baja velocidad.
Existen chips controladores especificos para estos motores, que sensan la posición angular y van activando la fase acorde. Pero son complejos de controlar, con demasiados parametros y un circuito complejo alrededor.
Regulando la velocidad de la secuencia a mano (empezando lento y luego acelerando) llega un momento en que el motor se detiene y queda vibrando, no funciona!
Este circuito es perfecto para motores "stepper"="de pasos" pero no para motores "brushless"="sin escobillas", los típicos de disco duro de PC.
Los motores brushless funcionan como un motor stepper, pero en vez de dar tipicamente 200 pasos por vuelta, dan la vuelta en solo 3 o algunos 4 pasos.
Ambos motores tienen en común que tienen imanes permanentes de neodimio en el rotor y bobinas alrededor de este, evitando el sistema de "escobillas de carbon" y "delgas" de un motor de DC tipico (imanes fuera y bobinas en el rotor).

Yo solo quiero que mi giroscópio gire lo mas rápido y discretamente posible! :o/

Necesito un disco bien balanceado propulsado por un motor DC, normal pero rápido y silencioso.
El disco duro de PC está idealmente balanceado, se le pegan contrapesos como a una llanta de auto para que no vibre en absoluto y los rodamientos son de exelente calidad. Es pesado por ser de acero ... era ideal en muchos sentidos.
Pero como no lo puedo controlar externamente con un circuito simple ... Si no puedo darle mas velocidad de la normal, no me sirve.
Voy a buscar algo mejor en la chatarra o con mas tiempo vere de usar un controlador apropiado y complejo.

Manchas Falsas

Proyecto para una instalación que crea la ilusión de que hay manchas de té sobre un mantel de tela blanca.
Estas diferencias de color en el mantel no son provocadas por humedad, son sombras proyectadas por la misma lampara que alumbra la escena.
Los filtros de color redondos quedan ocultos bajo la pantalla de la lampara.
La taza de té apoya conceptualmente y da marco lógico para dirigir la percepción hacia la interpretación falsa deseada.
Cabe la posibilidad de mezclar manchas de té reales en el mantel con las falsas.
La idea sería recrear algo que me sucedió una vez que fuí a comer por ahi.
La mesa tenía una lampara que llegaba desde el techo y mantel, similar a lo planteado aca.
Y la lamparita tenía una mancha que proyectaba una sombra redonda sobre la mesa.
Yo pensé que era una mancha en el mantel. Pero al pasarle la mano, la mancha se dibujo sobre ella, quedando evidente la ilusión.

Fuente de luz irreal 2

La fortaleza del primer diseño era la simpleza.
Si no lo viste:
http://048ignaciodesalterain.blogspot.com/2009/07/fuente-de-luz-irreal.html

Esta versión pretende refinar el efecto a costa de bastante complejidad.
La idea es crear un laboratorio para probar diferentes combinaciones de elementos, intensidades de luz por detras, para maximizar el efecto.
El defecto de la primera versión era que no es autoiluminada.
cuando uno alumbra algo la superficie brilla por si misma, iluminando lo que tiene alrededor, al reflejar la luz que le llega.
No es lo mismo que, simplemente, el color del que esta pintada la superficie. Que si uno no ilumina con una fuente de luz externa no se vé.
La idea sería crear una caja chata con su superficie superior autoiluminada uniformemente por una matriz rectangular de leds instalada debajo. Como las estaciones para animar dibujando o donde el doctor mira radiografías.
La linterna mágica 2 está en proceso...
Cuando lo tenga terminado subo fotos.

Muestra doméstica Computación Física ENBA 2010

La idea fue mostrar el producto del segundo año de existencia del Area a los compañeros de la facultad.

Fotos y Videos del evento:
http://picasaweb.google.com/idesalterain/MuestraComputacionFisicaENBA2010#

http://multimediaienba.wordpress.com/2010/06/24/videos-de-la-muestra/

http://multimediaienba.wordpress.com/2010/06/24/algunas-imagenes-de-la-muestra-del-curso-ade/

http://www.youtube.com/watch?v=9qeTOnKmbl0

Mis trabajos presentados fueron:

Sinte Mouse 4

Un Mouse de PC modificado para producir sonido al moverlo, desconectado del PC y conectado a parlantes.
Necesita 5V para alimentar leds y sensores asi que tiene un transformador para conectar a 220V.

Asi suena:
http://www.fileden.com/files/2009/5/14/2441655/Mousedosejes.mp3



En una mesa, de superficie uniforme, con suficiente espacio para gestualizar. Usé un par de Monitores Beringher del taller de Laborde.

Mas info en:
http://048ignaciodesalterain.blogspot.com/2010/05/sinte-mouse-4.html


Coloriuiuiu 1.0

Con Java instalado en el PC, se puede probar el progarma en linea aqui:
http://openprocessing.org/visuals/?visualID=10404


Sintetiza un sonido senoidal cuyo tono depende del color bajo el puntero del mouse al explorar la imagen de un campo de flores de todos colores. La idea es “oir las flores” en una relación arbitraria entre tonos y colores. Va desde Rojo=Do (262Hz) a Violeta = Do (523Hz)
Hay que hacer click y arrastrar explorando la imagen.


Piano Color 1.0

Con Java instalado en el PC, se puede probar el progarma en linea aqui:
http://openprocessing.org/visuals/?visualID=4121


Es el mismo principio de rescatar el color bajo el puntero al explorar una imagen.
Esta vez no hay un sonido continuo, sino que al hacer click se dispara una nota midi. En la imagen hay una flecha en forma de “S”, tiene franjas de colores y al recorrerlos tocando una vez cada uno se escucha la canción de cumpleaños.
En la parte baja de la imagen hay una paleta de colores que calibré para tener todas las notas de dos octavas y asi poder tocar cualquier canción.

Se me ocurrió que sería interesante usar el programa en la compu con LCD táctil, tocando las franjas de colores con el dedo simplemente.
Pensé que sería simple, pero tocar la pantalla no hacía sonar la nota.
Descubrimos que al tocar y arrastrar sí sonaba la nota.
Parece que la pantalla táctil no desencadena el evento "mousePressed" cuando se toca sin arrastrar el dedo.
Revisando la referencia de Processing encontre el evento "mouseClicked".
Este evento funciona diferente, no se puede anidar en una condicion "if else", como estaba "mousePressed", por lo que vi.
Hay que crear un "void mouseClicked" y poner ahi todo el codigo, fuera del "void draw" que contenia el condicional dependiente de "mousePressed".
No importa como! Quedo andando :)

Cada programa va en pantalla completa, ocultando la barra de inicio del sistema operativo.
Cada PC en una mesa pequeña. Separados uno de otro y de otras fuentes sonoras para no interferir ni ser interferido, de ser posible.

Sinte Mouse 4

El último prototipo esta basado en un mouse de Macintosh LC-II de principios de los 90'.
Fabricado por Logitech, tiene un par de diferencias con los encoders que he visto.



Lo normal es encontrar un emisor IR y un foto transistor doble (se necesitan dos sensores para detectar sentido de giro y no solo velocidad). Este mouse Logitech tiene dos pares de emisor receptor simples. uno a cada lado del disco encoder.
Otra diferencia, y considero mejora, es que frente al sensor óptico instalaron una pared con una ventana focal que aisla un solo rayo de luz para el sensor, aislando al sensor de reflejos y refracciones que generarían ruido.
Este sistema da una amplitud ideal en el sensor de entre 1 V y 5 V cuando la luz da en el sensor. Los otros mouses que he desarmado tienen el nivel bajo mas alto que 1 V, porque el sensor siempre está parcialmente iluminado por refracciones y reflejos.



El emisor original es el adecuado, infrarojo y de la potencia justa porque satura completamente cualquier sensor que le pongo delante.
Pero el fototransistor es del tipo mas común usado en mouses y no me da el voltaje necesario completamente saturado.
En mi primer intento puse condensadores que dieron mas amplitud a la señal de alguna manera distorcionandola tambien. La idea era tener una señal con mejor relación señal ruido y rango de variación máximo solo por medios ópticos.
Con este mouse estoy logrando eso.
Remplacé los sensores originales por unos comprados en Eneka.
Como se ve en la foto, los pegué. Con todo encendido, en la posición que me dió mejor diferencia de voltajes entre oscuridad y luz.

Para terminar soldé todo junto lo que iba a +5 Volts y todo lo que va a Tierra por su lado.
Compré una fuente de 5 V y 2800 mA, de switching (relativamente estable), dado que consumo de mi circuito es de solo 30 mA y la fuente me da 100 veces mas a una estabilidad impecable, estoy seguro de no tener ruidos relacionados a la alimentación.
Puse un plug TRS Mono de 3,5mm (audio pc y walkman) como salida de cada eje del mouse.
Quedando los ejes , X Y, en dos canales separados.

Sinte Mouse 3

Trabajo manteniendo equipos médicos que hacen examenes de sangre. Algunos de ellos son muy viejos, años 80. Están conectados a PCs de las primeras generaciones: 80386 y 80486.
También Macintosh LC de donde provendrá el Sinte Mouse 4 que no esta listo aun.


Un PC Epson Endeavor tenía este mouse, en su momento se cambió y lo rescaté de la basura.






Este tiene un disco de pertinax con pistas de cobre en posición de rayos de sol, digamos, como se ve a trasluz en la foto. Una "cebra" de pistas de cobre en toda la vuelta del disco.
Hay dos patines de menos de 1 mm que apoyan sobre el disco y caminan por la cebra cuando el disco gira, se ven en el recuadro arriba a la derecha (son dos para poder sensar no solo la velocidad sino también el sentido del giro).
No pude desarmar mas sin riesgo de romperlo.

No tengo un osciloscopio a disposición, pero seguramente la forma de onda del sintetizador producido a partir de un mouse de encoder óptico es diferente a esto, que se genera por el contacto y falta de contacto del metal aleternadamente. De hecho suena diferente y con un sonido mas limpio, creo.

Intervine el mouse, le quite la electrónica original y soldé cables a los sensores.
Lo conecté a fuente y a salida de audio, todo en serie.

Acá hay una prueba que hice, escuchenlonnn!
http://www.fileden.com/files/2009/5/14/2441655/Mouse%20epson.mp3

Trapo de piedra jabon

Fue un trabajo para 1er año de Lic en Artes plásticas y visuales.
En 1ero nos hacen experimentar con diferentes materiales.
Nunca había trabajadon con ninguna piedra.




Un material raro, parece marmol verde o algo asi, pero se raspa con cualquier cosa. Se le puede hacer marcas con la uña. No es tan blanda como el jabón, ni cerca, pero tiene una textura similar.
La tenía en un cajón olvidada y el otro dia se me ocurrio q es un lindo iman de heladera. Tengo imanes de discos duros rotos de pc, le pegué uno con la pistola de pvc caliente.

Sinte Mouse 2

El primer Sinte tenía un problema: la amplitud de la señal era muy baja. La relación señal-ruido, concretamente.
Poniendo un capacitor grande en serie al negativo de la entrada de Mic, no se porque, pero sonaba mas fuerte y distorsionado. La idea era quitar ese capacitor del camino y tener una señal mas pura para procesar luego como venga en gana.

Grabación del sinte funcionando en mis torpes manos jua
http://www.fileden.com/files/2009/5/14/2441655/Mousedosejes.mp3
Sigue teniendo ruido de fondo, tengo todo conectado en protoboard y cables sin malla en parte, tal vez sea eso.

Compré sensores (fototransistores comunes) y saqué leds rojos de una luz rota para bici.
Desoldé los leds y uno de los sensores originales del mouse.
Con mi gran amiga, la pistola de PVC caliente, pegué un fototransistor y los dos leds rojos.
Pegue primero el sensor bien alineado a la hilera de ventanas del disco encoder.
Energuisé todo y puse el tester a leer voltaje en serie a la salida del sensor a tierra, pegué los leds en la posición q quedaran mejor enfrentados, dando el mayor voltaje posible en el sensor, sin q interfiera mecanicamente con el disco encoder.


El eje que tiene fototransistor cambiado suena mucho mas fuerte (mejor relación señal-ruido y mucho mayor amplitud máxima).



Cuando logré que funcione, empecé a aclarar el panorama.
Unir todo lo que iba a +5V, soldé las resistencias de 270 Ohm en serie con cada led para no quemarlos. Todo lo que iba a Tierra junto.
Pegoteé todo con mi amiga, la pistola de PVC caliente. :D

Este prototipo sirvio para comprobar que sustituyendo los sensores y emisores originales obtengo mejor sonido.

Sensor de grado de contacto físico entre dos personas, Modificando un gamepad USB.

Estuve hablando con Juan Manuel Ruetalo sobre su proyecto ENSAMBLECABLETONE.

Aca esta el video que subió del aparato funcionando:
http://www.flickr.com/photos/hablable/4171286736/
Me encantó el concepto!!
Me contaba que eran simplemente cables sacados de los contactos de un órgano CASIO viejo.
Él quería usar el órgano como batería: conectar uno de los cables a una chapa y el otro a una varilla. Entonces al golpear la chapa con la varilla sonaría una nota en el teclado porque se cierra el circuito que antes estaba bajo la tecla, pero trabajando sujetó los dos cables a la vez con el organo prendido y sonó una nota.
Después llamó a un amigo, cada uno sujetó uno de los cables y cuando se tocaron tambien sonó.
Al tener cada persona un cable agarrado, al tocarse, la corriente era suficiente para simular la presión de la tecla y emitir sonido.

Me pareció interesante y le dije: "Que tal si se pudiera sensar el grado de contacto físico"
El grado de resistencia en ohms... estuve probando y un roce leve es de 2 o 3 Megohms y un contacto mas directo como agarrar la mano llega a dar 600 Kohms.
Esto debe depender de la humedad y algun otro factor... pero en todo caso es algo que se puede sensar analogicamente, no es "conectado-desconectado".

Aca hay un video en el que explicamos como funciona el aparatito subido por Ruetalo:

Había, fue borrado.

La idea es meter esa señal para dentro de un PC.
Estuve buscando info sobre ARDUINO... No se que tan bien puede hacer esto que intento... Pero por lo que vi, no hay donde comprar uno aca y el proveedor de Argentina dice "sin stock", asique esa solucion la dejo de lado por ahora.

Lo que si hice fue otro circuit bending!!
Agarre un Gamepad estilo PStation de los que tienen dos pads analogicos en el medio. Le soldé cables a los contactos y use un pote(*) para ver que rango de resistencia usa. En el que tengo aca va de 12 k > X > 24 kohms (de 175 uA a 350 uA). Un rango muy diferente al de infinito > X > 600k que es el del contacto fisico (0-10uA). Necesitaba entonces amplificar la señal 0-10uA, 35 veces, hasta 350uA aprox

* = POTEnciometro, mal llamado. Regula corriente, no mide potencia. Es una resistencia variable con una perilla q uno gira. Lo que tiene adentro la perilla del volumen de una radio.

Primer coneccionado con un pote (*) de 22k > R > 11k

Fuí a Eneka (casa de electrónica) con la info sobre el transistor que necesitaba para que me asesoraran sobre el mas adecuado para el trabajo. Me llevé un BC337 que me salió 5 pei. Conectando un pote(*) a la base ví que ahora el rango de resistencias que regulo es de entre 270kohms <>

Igual poniendo un pote(pote) de 1 Mohm en serie a la base ajusto el rango exactamente.

El gamepad con el BC337 controlado con un pote(*) de 1 Mohm > R

Conecciones en el protoboard.

Surgió un problema, ahora... Dejar la base de un transistor sensible (10 uA lo satura) es un lío de interferencias. El cable conectado asi es una antena q dependiendo de su largo va a amplificar ondas de radio de cierta longitud de onda. Cualquier ruido es grande a esa escala. Veo la cruz del calibrador de joystick rebotar contra los extremos del rango en vez de tener valores estables al agarrar los cables y agarrarse de la mano y quedarnos quietos, por ej. Tal vez conectando un capacitor a tierra en la base que filtre frecuencias altas. Funciona como un amortiguador, no deja rebotar mucho a la señal.

La otra parte del sistema convertiría eso que llega desde el USB como info de "puerto joystick" a algo que se pueda escuchar... o algo que se pueda ver talvez, alguna animación interactiva en la que algun parametro visual use esta señal. Hay un programa que se llama Joy2Mid q convierte a Midi si fuera mas comodo de usar en ese formato. Asi puedo controlar cualquier parametro de un sonido en tiempo real segun la gente se toque.
El programa Fruty Loops permite usar el joystick directamente
No necesito convertir a Midi, lo que veo que no es tan simple, hay mucho que configurar para traducir los dos protocolos. Lo malo es que puedo tener solo dos ejes, y el joystick aguanta hasta cuatro (2 ejes x 2 pads) pero es la unica diferencia.

Actualización 24/1/10:
Problema de ruido solucionado poniendo un capacitor chiquito a tierra en la base del transistor!
El medidor analogico de contacto humano esta vivooooo (???)
Seguí el consejo de Leo Horovitz y puse unos cables de audio q tienen malla y la conecté a la tierra del gamepad, creo que disminuyó un poco el ruido, pero sigue siendo necesarió un capacitor de 0,1 uF para dejar la señal limpia a costa de una leve perdida de sensibilidad.

Actualizacion 28/1/10:
Hice una plaquetita artesanal y me deshice del protoboard.
Hice una pulsera con cosas que tenia en la vuelta a lo MacGyver que resultó funcionarmuy bien.

Es un clip de lata de refrescos con el cable soldado, luego atado con un alambre de cable de red y luego pistola de PVC caliente.
La pulsera tiene elastico y velcro, puede ser sustituida por una tira de camara de bicicleta, por ej.
Es conveniente mojar el contacto al empezar para buena coneccion, sino la señal no llegará al maximo y será menos sensible.
Probando el aparato descubri que el ruido en señal aumenta cuando las personas estan con buena coneccion a tierra, descalzarse es una mala idea.


Tengo que hacer la otra pulsera... O comprar pulseras anti estática.